在日喀則地面上，除了上篇介紹的日喀則市內的兩個景點以外，我還走訪了另外兩個比較有名的寺廟，就是薩迦寺和白居寺。在西藏，盡管海拔高缺氧，但最不缺的就是寺廟。走在西藏的路上，幾乎到處都可以看到大大小小的寺廟，而且幾乎每座寺廟都會有悠久的歷史和一番背后的故事，都值得一看。所以在這里多給大家介紹些寺廟，也算是符合西藏的實際情況吧。

不知道大家是否還記得，藏傳佛教一共有多少個主要教派？每個教派又都是什么大名和什么小名？比如，現在最主要的是格魯派，俗稱“黃教”。記得的可以在留言里回答，不記得的可以查查以前的文章。關于這些教派的關系，其實原來我也有些誤解，總感覺他們之間存在一定的矛盾和隔閡，不過上次在大昭寺聽到一位高人講解的時候闡述了這些教派的關系。他比喻整個藏傳佛教就好比一座學校，而這些不同的派別就好比是學校里不同的老師，教材和授課都是相同的，但每個人的講解卻會略有差別，如此而已。這也是藏傳佛教區別于其他教的特點，不會因派別的不同而產生巨大的分歧，甚至是戰爭。而薩迦派就是這些派別中的一個?？刹灰】催@薩迦派，歷史上也曾在西藏占統治地位，元代的時候當時蒙古統治者對薩迦派非常推崇，也給予了他們很大的支持。而薩迦寺就是薩迦派的代表寺廟。薩迦寺位于從日喀則到定日縣的路邊，從大道走還有將近20公里遠，也正因為有了薩迦寺的存在，當地也成為了一個薩迦縣城。我們是臨時決定前往的，去前也沒有對薩迦寺做更多的了解。隨著車漸漸駛進薩迦縣城，就開始發現無論是村落還是城內的房屋，外觀顏色都和其他地方有了很大的不同，由那種西藏常見的紅、白顏色一律變成了青灰為主的色調。而這些顏色也完全是遵循薩迦寺的整體配色效果的。經過近一步的了解，原來“薩迦派”三字中的“薩迦”在藏語里是灰白土的意思，而象征文殊的紅色、象征觀音的白色以及象征金剛手的青色正是薩迦派寺廟的典型顏色，也意味著智慧、愛心和力量的統一。

灰色為主的薩迦寺外觀

進入寺內，院子并不是很大，感覺整個建筑規模頂多也就算是中等吧，與拉薩格魯派的三大寺廟相比規模小了很多，這可能也體現了薩迦派目前的地位吧，唯有院子中間一個香火裊裊的香爐顯得很有氣勢。由于我們是臨時造訪，也沒有帶導游，而寺廟里顯然游客不是很多，因此也不象扎寺有專職的講解。寺廟里的僧人雖然不少，但能說漢語的不多，好容易找了個年輕些的能說幾句，就帶我們參觀了起來。雖然參觀效果大家能想象的出來，我們經常是一頭霧水不知其所云，但這座寺廟里的很多東西還是讓我印象深刻、甚至有些震撼。首先是大殿由四十根柱子支撐，其中最前面中間的四根最為有名，其中一根是當時皇帝的御賜；另一根上則掛著一張虎皮，據說是老虎一直守著這顆樹，直到建寺人找到；其他兩根也各有典故。顯然這些木柱是僧人的驕傲，雖然知道我們不能完全聽懂，他講起來仍是滔滔不絕。在一起前往的藏族同志的翻譯和解釋下，我漸漸聽明白了一些，由于受到元朝皇帝的推崇，因此薩迦寺有著豐富的歷史積淀，最著名的有“三個墻”：壁畫墻、瓷器墻和經書墻。這三個墻據說在全西藏的寺廟內、甚至是世界上也是獨一無二的。

氣宇軒昂的香爐和背后的大殿

正當我無法想象這“三個墻”到底能到什么規模，居然能以世間獨一無二自稱時，小僧人打開了大殿邊上的一道小門。我們俯首魚貫而過，居然繞到了大殿主供佛像的身后。這是一個高足有20米、長有60米的一道高墻，而令我震撼的是，整個墻體上全部放滿了經書、密密麻麻，另人望而生嘆。而這還只是三面經書墻的一面而已，如果不是寺內僧人正在修理，我們是無法看到的?？粗@經書破萬卷的洪大場面，我是真想拍幾張照片給朋友們看看，可幾經溝通，最終也沒能得逞，只好抱憾而出。另兩類墻由于不對外開放也沒能親眼目睹，更令我們遺憾的是，薩迦寺內還有一個鎮寺之寶，就是白海螺，據說是佛祖從印度帶來的，是真品。由于我們沒有提前溝通，盡管我們已經通過寺內僧人和有關主事的通了電話，但還是沒能一睹真容。

盡管我這次到薩迦寺行色匆匆，也沒有導游陪同，更沒能見到所有珍藏，不過僅經書墻的一面就已經讓我自感滿足了，而且更激起了我對薩迦寺的興趣。相信我一定會有機會再來的，到時候必會好好一睹他的真容。

現在再說說另一座寺廟，白居寺。白居寺位于日喀則地區的江孜縣城內。不知道江孜大家是否還有印象，就是拍紅河谷電影的地方，也就是當年藏族軍民英勇抗擊英軍侵略的地方，至今還有宗山抗英城堡遺跡和后人立的紀念碑。據當地的同志講，江孜縣城周圍種了很多的油菜，每到油菜花開放的季節從山上望去一片金黃，別具風情，是很多攝影愛好者的樂園。不過我們到的這個季節還不行，等對了機會再說吧。

還是接著說這白居寺，他也算是非常有名和有特色的一座寺廟，由于建寺的時候正處在各教派分庭抗禮的背景下，因此這座寺廟屬于三種教派共存的情況，這也算是比較罕見的了。寺廟的規模屬于中等，比薩迦寺要大一些，也有不少的殿堂，但其中最有特色的要算是寺廟內的白居塔。這白居塔位于大殿的邊上，有九層高，據介紹有77間佛殿，供奉了各種大大小小的佛像超過十萬，因此這座塔又有“十萬佛塔”的稱謂。我們慕名走上這佛塔轉了一圈，的確如迷宮一般，雖然我們只是在第一層走了走，但已經感覺九曲十八彎了。每個佛殿都不大，也就一兩個平米的樣子，都有一個主供佛像，但并沒有看到十萬佛像的意思呀。正在納悶，聽別人介紹才知，原來每間佛堂的墻和門里都嵌入了很多小佛像，這才是十萬佛像的由來。

九層的“十萬佛塔”

說來也巧，我們來到白居寺的時候正趕上藏歷的四月十五日。這里要多介紹兩句，藏歷的四月為了紀念佛祖定為“薩格達娃”節，翻譯過來就是齋月的意思。而這四月十五日正是齋月中最重要的一天，信徒當天不僅不能吃葷，而且還要采取各種形式來紀念。我們當天就在路上看到很多藏人在轉山，這轉山類似于轉經，就是圍繞心目中的神山、圣山按照順時針走一圈，這距離可不近呢。由于是恰逢周末，所以人格外多，休息的人們就或多或少的圍在一起，席地而坐，或飲或聊的，也頗有些過林卡的意思。路上都這樣，這寺廟里就更不用說了。不僅朝拜的人格外多，簡直可以用熙熙攘攘來形容了，而且這人朝拜完了也都不走，都圍坐在寺廟的院子里，原來寺里還要搞活動，據說是藏戲和法式活動。

白居寺里熙攘的信徒

用于法式活動的五谷、酥油花

我們雖然來了些日子了，也走了不少地方，但真正的藏戲可從沒趕上過，更別說這寺廟里的活動了。我留意看了看，這寺廟里人雖然很多，但秩序很好，大家都靜靜的坐在墻邊神色安詳的等待著。而這院子當中也已經支起了一個大帳篷，擺好了五谷和酥油花的架子，一些僧人則在有條不紊的忙碌著。走近一看，他們居然是在畫壇城！這個不知道大家是否了解，我原來從網上看過一些介紹。這壇城是修行里的所謂極樂世界，而畫壇城是一種修行的方式。就是僧人用類似畫唐卡的方法繪畫壇城，但不是用畫筆，而是用五彩的粉末，這就增添了很大的難度。而關鍵還不在這兒，而是當僧人們經過一兩個月甚至更長時間大功告成之際，也就是這幅畫消失之時，僧人們在進行完一定儀式后，會把這幅嘔心瀝血才完成畫卷中的粉末收攏在一起，放歸自然。這可能也是一種磨練心智，同時又倡導萬物輪回的手段吧。我本以為能從事這種壇城畫的必定是高僧大德或是經過專門訓練的，但今天一見，看來定是僧人必修之技呀。幾個僧人正在畫的壇城雖然簡單，但從手法看還是很純熟的，而且大殿內有一幅已經完成的壇城無論從面積和畫工上都要正規、精美了很多，想來也一定是出自本寺僧人之手，而這院子的壇城肯定是一會兒法式所用的。

僧人們正在院子里畫壇城

大殿里已經完成的大幅壇城

看著時間已經臨近中午，而且這準備工作也都差不多了，本以為用不了多會兒也該開始了，我也就找了個涼快地方坐下等著看熱鬧了。誰知道，左等右等也不見動靜，再仔細一打聽，這活動并沒有個所謂的良辰吉時，而是什么時候準備好了什么時候算，除了寺廟里的主事沒人知道何時開始，唯一的信號就是活動開始前會把所有僧人集合起來?？煽粗@些不緊不慢忙活著的僧人們是一點著急或者要集合的跡象也沒有呀。再算算我們的時間和路程，無奈只好依依惜別了，也與真正的藏戲擦肩而過了。

都是席地而坐，人家都是有吃有喝的，還是沒經驗呀！

盡管這次白居寺之行也略帶遺憾，但同樣也讓我對藏文化有了新的認識，也引起了我更大的興趣，再說了留些遺憾不也給我下次來富于更多的意義嗎？更何況江孜還有美麗的油菜花等我拍攝呢！好了，那白居寺還有藏戲，咱們就下次再見吧！