更新時間:2024-06-11
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青游記·叁——黃河之源,鄂陵湖畔743428.html
2005年5月4日 瑪多-玉樹■ 雪夜狂奔
離開姊妹湖,已過午時,高原的天空上,飄著大朵大朵的白云,真想停下來靜靜的看著它們,猜猜下一秒會幻化成什么樣子,但是為了趕路,實在無法再停留。
漫長的旅途,如果有合適的音樂相陪伴,不僅可以消除枯燥,還可以讓心情與窗外的景致融為一體,讓自己的思緒飄飛在無邊界的天空中,而糟糕的音樂卻只會把情況變得更糟。
遺憾的是這一路上就是如此。師傅的欣賞口味實在不敢恭維,雖然 CD 一大堆,能聽的卻幾乎沒有,不是 N 年前的甜歌勁曲,就是把好好的民歌翻唱得俗不可耐的新民歌,僅有一張齊秦能放出聲音的時候不過十之一二。于是,在被惡劣的聲音長久包圍著的時候,肚子里忍不住要痛罵輝輝,囑咐了半天,上路的時候還是忘了帶上幾張可以入耳的唱片。
回到瑪多已經3點,還是吃魚,卻不如昨晚來得鮮美。4點上路,踏上標明 333 公里的漫長旅途,直奔玉樹。聽說后半段的國道正在整修,路況無法預料,到達玉樹會是啥時候,大家心里都沒底。
出瑪多,道路開始很不錯,有一段路面上,水泥與瀝青每隔一公里交替著鋪,似乎別有深意,只見路邊的牌子上寫著“交通部青藏高原凍土帶路面試驗工程 2004年”,看來在高原的高寒氣候之下,什么樣的路面壽命更長,似乎沒有定論。磚石之物尚且如此,血肉之軀就更加脆弱了。道路兩旁,無他,一片死寂的高原凍土景象,淺淺的浮雪覆蓋在大地上,幾乎沒有任何植被,更絕少看到人煙和牧民,只有往來的車輛穿梭在公路上。星星海、野牛溝、查拉坪,沿途的路牌記錄著我們經過的一個又一個地方,但它們的區別究竟在哪里,實在是不容易看出來。
不知道昏沉了多久,師傅叫醒大家說,巴顏喀拉山口到了,要不要下車看看。一看表,已經六點多,我們跑出來已經一百公里有余。山口風大,大牌子上寫著 4824,迄今為止,這里是我踏上的海拔最高的公路,前幾年,這里的標高是五千米,怎么就給降了呢。幾個人下車品嘗了幾口埡口的新鮮空氣,味道似乎沒有什么區別,就算氧氣含量少了,也比車里的空氣味道好。大家都沒什么高原反應,如果有點困不算的話。從阿尼瑪卿下來,這個讓很多人發怵的高度,對我們顯然已經不在話下。
巴顏喀拉山口是果洛州瑪多縣和玉樹州稱多縣的分界,據說也是安多藏區和康巴藏區的分水嶺,過了山口,也就投入了康巴的懷抱,所見的藏民將展現給我們與先前不同的風俗和氣質??蛋蜐h子啊,你們在哪里?
六點半,行程走到一半時的時候,平坦的公路終于向我們揮手告別,再后面,只有未完工的土路,于是這種沒有盡頭的顛簸,就成了行路高原的常態。走得慢,也有個好處,路邊的藏民也可以多看上兩眼,他們不論男女,個個皮帽子、大紅的配飾,用來擋風的圍巾下面,只留出兩只大大的眼睛,透著一種神秘不可測的感覺。