很多中國人或許不熟悉日惹，但一定聽說過“爪哇國”。其實這個爪哇國的發源地就在如今的日惹。印尼人口中有一半屬于爪哇族，爪哇文化是印尼文化中歷史最為悠久的一部分，而日惹又被譽為爪哇文化的發源地。

雖然日惹面積只有1000多平方公里，卻是印尼三個省級特別自治區之一，這里名勝古跡云集。世界最大的佛教寺廟群婆羅浮屠，印度教寺廟群巴蘭班南等都是觀光客的最愛，每年招徠100多萬游客。在印尼也只有巴厘島能與它的號召力抗衡。

皮影戲

左甜右辣面不改色 皮影一演就是整夜

到了日惹，你才能體會到當地人對甜食愛到什么程度。日惹有道傳統菜叫谷支(音譯)，是用雞肉、嫩木菠蘿、雞蛋、米和蜜糖慢慢熬制，直到肉和水果完全溶化在黏稠的糖漿里，變成一種棕色的糊糊。當地人把它當菜吃。真正的飯后甜品是可以“甜死人”的巴皮亞(音譯)——用甜米、菠蘿和白糖煮成的一種粥。

日惹菜的另一大特點是辣。如果你的舌頭未經訓練，吃飯時可要小心了。當地有種炸牛肉，紅通通的一整盤，原來是裹滿了辣椒粉，吃起來準保讓你嘴里冒火。這還不夠，日惹人會告訴你，膩甜的谷支和火辣的牛肉是飯桌上的最佳搭配。街頭食檔里，日惹人對著這兩盤菜左右開弓，氣定神閑，本身就值得一看。

雖然日惹在很多方面都很現代化，但皮影戲仍是當地人重要的娛樂項目。每到夜幕降臨，大大小小的皮影戲班就圈地為營，開始表演了。跟國內的皮影戲不同，日惹皮影戲的劇情都跟宗教有關。隔著幕布，你可以看到，除了鑼鼓手以外，表演者們都是赤腳，他們每個腳趾上都掛著鈴鐺，輔助劇情制造出各種聲音效果。演到熱鬧處，幕后可真是一片手忙腳亂。但如果你只是好奇，最好去看那些專門為游客安排的“縮略版”皮影戲，因為完全版一場要演上一整夜。

王宮侍衛

蘇丹王宮有中國瓷器 有困難就睡在車房邊

在日惹市內游覽，日惹蘇丹王宮是不能不去的。它位于市中心，有250年的歷史，在爪哇古典建筑中極具特色。由于蘇丹還居住在王宮內，因此普通游客能參觀的地方有限，但仍能一窺爪哇古王朝的風貌。游客一眼就能認出蘇丹的寢宮，因為它不但富麗堂皇，而且也是日惹古城內惟一可以座西朝東的房間。寢宮附近，經?？梢钥吹筋^戴圓帽，身著筒裙，腳穿拖鞋，背插格利斯短劍的侍從，他們訓練有素，來去悄無聲息。

在對游客開放的宮舍里，蘇丹的生活用品中有很多中國明清時代的瓷器。王宮大院里還有一塊當地華人集資為蘇丹豎立的石碑。

走出王宮，往南是薩利水宮公園，原本是王族成員娛樂、洗澡的地方。公園內有一座清真寺，建在一個巨大的水池中央，煙波浩淼中只有一條通道與外界相聯。再往前走，是一座大倉庫，那里面停放著各式皇家車駕，其中有一輛還是英國進口的，車上鑲著英王王冠。

每到星期五，都有印尼人從四面八方趕來向這些車駕獻花。如果某個人在生活中遇到難題，他就會搬來鋪蓋，整宿睡在車房附近，據說這樣可以得到死去蘇丹靈魂的指引。日惹人每年都要為這些車駕舉行一次盛大的洗車活動——當地人稱“圣浴”。屆時男女老少都來爭搶神圣的洗車水，用來沫浴自身，據說這樣能帶來好運。

婆羅浮屠的佛像

婆羅浮屠供奉舍利 最大神廟屢遭地震

出日惹市，往北40公里是世界現存最大的古佛塔婆羅浮屠。“婆羅浮屠”在古梵文中的意思是“山丘上的佛塔”，約建于公元八世紀后半期，相傳是10萬奴隸用15年時間建成的，目的是供奉釋迦牟尼的舍利子。

伊斯蘭教傳入印尼后，佛教衰微，婆羅浮屠也被默拉皮火山噴發的火山灰及叢莽埋沒。直至19世紀才被英國探險家、新加坡第一任總督萊佛士發現。隨后幾經修復，直到上世紀90年代初，飽經天災人禍的婆羅浮屠才被列入世界文化遺產名錄。

婆羅浮屠主佛塔氣勢雄偉，原本有42米高，但被雷擊破壞，現在實際高度接近35米。據說造塔用去了200多萬塊石頭，光佛塔底層的巨石每塊就重一噸。主塔四周簇擁著72座鐘形小塔。每個小塔里都供奉著一尊真人大小的盤坐佛像。來參拜的信徒們，都爭相把手伸進鐘形塔，希望能摸到里面的佛像，據說這樣就能得到佛祖保佑，幸福平安。

婆羅浮屠回廊和欄桿上，刻有2500幅浮雕，一塊一塊連起來，有4公里那么長。浮雕有的取材于佛教歷史，有的描述神話故事和宗教儀式，有的記錄了當時人們的生活習俗，還有的雕刻著花鳥和熱帶水果的造型。這些藝術精品被后人稱為“石塊上的史詩”。

婆羅浮屠并非純粹的佛教建筑，它同樣帶有印度教的色彩。日惹東北16公里的巴蘭班南神廟是為敬奉濕婆修建的。這座建筑是印尼最大的印度教寺廟。它在歷史上曾遭受過地震災害。5月27日的地震也給巴蘭班南造成大面積的破壞。

巴蘭班南的主要部分由224座小塔組成，每座14米，另外還有16座佛塔。主神廟是規則的四方形，高47米，廟里供著濕婆神。建筑四周有許多浮雕，畫面主要以印度兩大史詩《羅摩衍那》和《摩訶婆羅多》中的故事為題材。在主神廟旁建有露天劇院，每年8月至10月的月圓之夜，這里都有《羅摩衍那》舞劇表演。

日惹的Malioboro大街

鏈接：日惹是座“革命城”

大約公元七世紀時，日惹屬于夏連特拉王朝的一部分，崇尚佛教。13世紀，信奉印度教的麻喏巴歇強盛一時。日惹隨后成為伊斯蘭馬打藍王國的首都。18至19世紀，日惹是日惹蘇丹王國的所在地。因為受到多種政治、宗教和文化影響，日惹可以說是印尼歷史的一個微縮景觀。

印尼獨立戰爭期間，日惹市擔當印尼臨時首都五年。蘇加諾曾在這里宣誓就任共和國第一任總統。因此，日惹又有“革命城”的美名。但不可思議的是，“革命城”也是革命最不徹底的一個城市。在印尼各地的蘇丹名存實亡之際，唯獨日惹的蘇丹得以執掌實權。九世蘇丹哈孟古·布沃諾曾任印尼副總統。他的兒子、日惹十世蘇丹是日惹特區的行政首長。

旅游小貼示：買手工藝品得去日惹

如果你想先逛日惹城，三輪車是最佳交通工具。這里的三輪車跟國內的三輪車正好相反，而是兩輪在前，一輪在后；車斗和乘客在前，蹬車的人在后。上車前要先講價，一般情況下，車費不應該超過8塊錢人民幣。坐在倒三輪上，你可以盡情欣賞城里的建筑和街道。因為日惹是文化古城，精美的浮雕和雕像隨處可見。

日惹也是印尼的手工藝品中心，銀器、銅器、樂器、木雕、紗籠、皮革、皮影戲工藝品等都很有名。每到周末，印尼居民紛紛擁進日惹的手工藝品市場“血拼”。如果你是殺價高手，在這樣的市場里買紀念品是最合算的了，如果你不會砍價，那最安全的辦法是去日惹官方辦的文化中心買紀念品。

另外，可看的地方還有，離日惹市中心約一公里的斯瑪基烈士公墓，許多抗擊荷蘭殖民統治者的印尼民族英雄長眠于此。被稱為印尼國軍之父的蘇迪爾曼將軍也安眠在此。在日惹南部則有日惹蘇丹的水晶宮遺跡。

再想往遠走，你就要坐汽車或者出租車了。公共汽車是日惹的主要交通工具，不過公交車下班非常早，下午5點一過，你就只能打出租了。日惹的出租車比較規范，打車的同時還能享受導游服務，包一天車加導游費，大概要二三百塊錢。